Четыре новых субъекта вошли в состав России 4 октября 2022 года. Мы публикуем интервью с Валерием Корнеевым, членом Президиума Федерации скалолазания и альпинизма ЛНР, который сегодня отвечает за развитие скалолазания в республике.
Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела со скалолазанием в Луганске?
У нашего региона богатая скалолазная история. Однако к 2014 году из-за безразличия украинских властей к нашему виду спорта его развитие в Луганске практически остановилось. Несмотря на обстрелы и отсутствие работы, активисты в 2015-16 годах собирались и продолжали то, что зарождалось в далёкие 90-е годы. Можно сказать, что тогда даже наметился определённый позитив. Сегодня в Луганске существуют три скалодрома, на которых можно тренировать молодежь и проводить соревнования разного уровня. Однако, в 2020 году из-за объявленного карантина, дети надолго ушли на дистанционное обучение и тренировочный процесс приостановился.
Сколько человек сегодня занимаются у вас скалолазанием?
На сегодняшний момент в трех центрах только г. Луганска занимаются скалолазанием около 80 детей. После 2015 года в скалолазании, как и во всех видах спорта на Луганщине наметилась положительная динамика. Детские соревнования по скалолазанию уже к 2017 году собирали со всего региона по 300-350 человек. Недавно мы провели Открытый Кубок на скалах, но, из-за возможности обстрелов из других городов никто не приехал. Смогли вывезти 36 детей.
У вас там есть скалы?
Да, на Донецком кряже есть выходы скал. К некоторым из них сегодня не подойти из-за большого количества не разминированных снарядов. Но есть и места, где относительно безопасно. Конечно, это не крымские скалы, высота трасс у нас максимум 15-20 м. Это недалеко от города Красный луч. Там есть законсервированная ГРЭС, водоём и скалы.
С чем связан спад в развитии скалолазания до 2014 года, о котором вы упомянули?
Органам власти скалолазание было не интересно. Когда областной Клуб альпинистов и скалолазов достаточно много зарабатывал, хватало средств на развитие. Тогда у нас были и чемпионы мира, и выезды на соревнования, и массовость. Когда изменили систему налогообложения для спортивных организаций, всё пришло в упадок. Бюджетные средства по-прежнему не выделялись.
А какой период можно назвать расцветом луганского скалолазания? И кто из известных спортсменов родом с Луганска?
Максим Петренко МСМК, Кирилл Шевченко МС, оба дважды чемпионы юношеских первенств Мира, чемпионы и призеры этапов Кубка Мира и Чемпионатов Европы. Их тренеру Корнеевой Елене присвоили звание заслуженного тренера. Под её руководством выросли многие сильные спортсмены – чемпионы СНГ, России, Украины и международных соревнований. Наибольших успехов мы добивались с конца 80-х годов до конца 90-х. В 1989 году мы предложили провести Кубок дружбы, и я считаю этот момент началом развития детско-юношеского скалолазания на Украине. Сейчас эти соревнования проводит Федерация скалолазания России, мы как бы по эстафете их передали после того, как нас тут начали бомбить.
Взаимодействуете сейчас с российскими спортивными организациями?
Мы все эти годы тесно сотрудничали и продолжаем работать с Воронежем. Наш выходец Алексей Щербин (тренер МС Федора Самойлова) руководит ростовской федерацией скалолазания. Другой наш воспитанник Андрей Тищенко тренер МС Сергея Топишко продолжает карьеру тренера где-то на Украине. Есть контакты с Краснодаром, с Крымом. Проблема не в том, что нет контактов, а в том, что многие дети уехали, родители вывезли их на это неспокойное время. Есть и те, кто остался. Но с материальной базой большие проблемы. Деньги на поездки есть не у всех. Не хватает снаряжения, даже с обувью проблемы.
Какой может быть сейчас самая актуальная для вас помощь от российских скалолазов?
Мы за эти годы сумели построить скалодром. Он небольшой, 12 м высотой, площадь примерно 350 кв.м. Зацепов было недостаточно пришлось выпиливать из дерева и всё равно их получилось очень мало. И сейчас очень вовремя пришла помощь. Алексей Шалыгин прислал нам 7 коробок эталонки и 1 с зацепами 112 кг. от Скалодром.Ру. Это ощутимая поддержка. Все луганские скалолазы и я лично очень благодарны Алексею за это.
Есть и ещё одна задача, которую надо решать. Некоторое время назад, когда наш клуб альпинистов и скалолазов ещё уверенно стоял на ногах, мы начали строить дворец спорта скалолазной направленности. Сейчас здание почти готово, но не введено в эксплуатацию. Там есть высокий скалодром, строится боулдеринговый стенд. Комплекс хороший, в нём одновременно могли бы заниматься до 80 человек. Самая большая проблема - в здании нет отопления. Трубы к нему подведены, а внутри коммуникации не смонтированы. Нет пожарной сигнализации. На то, чтобы завершить строительство, требуются значительные средства. Я попытался привлечь средства благотворительных фондов, но там есть ограничения. Средства может получить некоммерческая организация, а у нас это здание на балансе ООО.
Расскажите о своём пути в скалолазании.
Мне 72 года, вхожу в состав Президиума ФАиС ЛНР и сейчас отвечаю за развитие скалолазания в Республике. KMC по альпинизму и скалолазанию, инструктор-методист по альпинизму 1 категории, выпускник Ворошиловградского медицинского института 1972 г., окончил аспирантуру, работал младшим научным сотрудником. В секцию альпинизма пришел в 1967 г. Сначала был помощником тренера, потом стал сам тренировать. Возглавил Луганский областной клуб альпинистов и скалолазов.
На первенстве Укрсовета СДСО «Буревестник» по скалолазанию в Ялте мы с Александром Петренко заняли призовое 3-е место в «Крымских связках». Это был ошеломляющий успех. После этого в декабре 1970 г. основатель секции Зорий Ляпин на заседании кафедры физвоспитания ВМИ поднял вопрос о включении скалолазания в программу студенческой спартакиады института. В 1972 г. наши спортсмены впервые выступили в Чемпионате УССР по скалолазанию в Ялте. В мае 1975 г. в первенстве Укрсовета СДСО «Буревестник» по скалолазанию в Карпатах связка студентов ВМИ Александр Петренко - Николай Волохатых заняла 2-е место.
Возглавлял развитие скалолазания в институте. Тренировки и соревнования проводили на скалах в районах Брянки, Лутугино, Успенки, Зуевки. В спортивном корпусе ВМИ силами секции был смонтирован первый на Луганщине и один из первых в Советском Союзе скалолазный стенд в помещении, который начал функционировать в 1978 г. С созданием Областного клуба альпинистов и скалолазов в 1988 г. появилось финансирование, а с ним и возможность ездить на международные соревнования. В 1992 г. в состав юношеской сборной СНГ по скалолазанию вошли три участника секции: Евгений Зомарев, Максим Петренко, Андрей Корнеев. Впечатляющих достижений скалолазы добились в конце 90-х и начале 2000- х годов. Уже став студентами университета, Максим Петренко, Кирилл Шевченко, Сергей Топишко завоевали ряд призовых мест на чемпионатах Мира и Европы, им было присвоено звание мастеров спорта.
С тех пор стали относиться к этому делу более серьёзно, налаживать связи с соседями. В Харькове были сильные скалолазы, да они и сейчас не слабые. Так продолжалось до тех пор, пока не появилось скалолазание в современном виде. Первые луганские скалолазы уже повзрослели, мы стали приобретать нормальное снаряжение, организовали детскую школу. Вывозили по 80 детей в Крым на 30-40 дней. Всё это было за счёт клуба. У нас работало восемь тренеров. Это была золотая эпоха луганского скалолазания.
В детско-юношеском скалолазании мы были на уровне. На общероссийском уровне мы занимали призовые места среди таких грандов, как Москва, Питер, Екатеринбург. И сейчас два человека в сборной Украины — луганчане. Это Фёдор Самойлов и Сергей Топишко. Оба воспитанники наших же спортсменов. Но ещё до 2014 года их пригласили в клубы с лучшим финансированием.
Текст: Юрий Бирилов. Фото из архива Елены Корнеевой.
(c) All rights reserved. Полное или частичное копирование на других сайтах и/или в соцсетях без письменного разрешения автора текста запрещено.